В рай — на яхте

С точки зрения сухопутного туриста Сейшельские острова — это глянцевый рай с белым песком, пальмовыми хижинами и почти ручными черепахами. Картина, которая открывается яхтсмену, гораздо более интересная и впечатляющая.




Красотам Сейшел посвящены тысячи путеводителей, книг и статей. Повторяться нам нет смысла: об уникальном кокосовом орехе coco de mer и о том, что здесь снимали фильм «Эммануэль», вы наверняка где-нибудь  уже читали. Вместо этого мы решили предложить вам инструкцию по самостоятельному яхт-чартеру в здешних водах, что гораздо интереснее путешествия под крылом заботливых туркомпаний. Они почему-то норовят отправить вас сюда именно зимой, хотя летом здесь, поверьте, не хуже — во всяком случае, дождей гораздо меньше. Впрочем, летом в поисках теплой воды нет нужды забираться так далеко от дома, а вот желание сменить промозглую российскую зиму на тропический парадиз — хотя бы на пару недель — вполне понятно.

 

ГЕОГРАФИЯ

Когда речь заходит о местоположении Сейшел, часто употребляют выражение «тысяча миль отовсюду». В действительности это не совсем так: Сейшелы разбросаны на довольно большой площади в Индийском океане, и «тысяча миль отовсюду» верно лишь для самых посещаемых внутренних островов. Их более сорока, крупнейшие — Маэ, где находится столица страны город Виктория, Прале, Ла-Диг, Силуэт и Курьёз. Все они расположены неподалеку друг от друга, сложены из базальта и имеют гористый рельеф. Разительно отличается от них другая часть страны — несколько групп отдаленных коралловых атоллов: Амирантские острова, архипелаги Альдабра, Альфонс и Фаркуар. Еще пара отдельно стоящих островов — Бёрд и Дэнис — находятся всего в 60 милях к северу от Маэ и тоже имеют коралловое происхождение.

Вся туристическая, яхтенная, дайверская и рыболовная жизнь Сейшел сосредоточена как раз на «внутренних» островах.

Вся туристическая, яхтенная, дайверская и рыболовная жизнь Сейшел обычно проходит как раз на «внутренних» островах, поход на дальние атоллы — мероприятие захватывающее, но непростое. Пожалуй, самый легкореализуемый вариант — Амирантские острова, до которых около 200 миль от Маэ. Правда, этот архипелаг является заповедником и на его посещение требуется специальное разрешение. Оформляется оно в Виктории, и получить его несложно: достаточно заранее уведомить о своих намерениях чартерную компанию — и там все организуют. Но в этом случае вместе с лодкой вам придется нанять и местного шкипера.



До Альфонса, где есть подобие аэропорта и обитают с полсотни жителей, идти вдвое дальше. Альдабра и Фаркуар и вовсе затеряны в океане; прежде чем отправиться в те края, понадобится получить огромное количество всяких разрешений (свободный доступ туда на яхте закрыт). Кроме того, следует основательно заправиться пресной водой и топливом. И если с первым все не так плохо — многие чартерные яхты оборудованы опреснителями, то на горючее можно не рассчитывать. Так что вариантов, по сути, два: моторное судно с приличным запасом хода, либо парусная яхта. Пока там удалось побывать всего одной российской экспедиции, получившей разрешение через МГУ. Поход на парусном катамаране Catana 47 из Маэ и обратно с посещением Фаркуара и Альдабры у них занял три недели.

Чартерный флот Сейшельских островов не очень велик, но в последние годы неуклонно растет и пополняется свежими лодками.

В последние годы появилась и другая проблема. Цепочка удаленных сейшельских атоллов тянется от внутренних островов на юго-запад, к побережью Африки, а пираты в поисках подходящей жертвы забираются все дальше в море. Их неказистые с виду лодки часто имеют приличный запас топлива, оборудованы современной навигацией и в состоянии уходить от берега на 500–600 миль. Учитывая, что одинокая яхта — слишком легкая и привлекательная добыча (случаи захвата в этих водах уже были), лучше не рисковать и ограничиться внутренними островами: здесь безопасно и не менее интересно. Более того, в мае прошлого года местные власти даже запрещали на некоторое время выход на местных чартерных яхтах за пределы внутренних островов — именно из-за угрозы пиратства. Так, например, команда российских яхтсменов по этой причине не смогла отправиться на Дерош — ближайший атолл из группы Амирантских островов. Впрочем, если вам уж так приспичило добраться до атоллов, попасть туда можно на маленьком самолете с Маэ, хотя удовольствие это, надо заметить, весьма недешевое.



ЧАРТЕРНЫЙ ФЛОТ

Чартерный флот Сейшельских островов не очень велик, но в последние годы растет и пополняется новыми лодками. Основную его часть составляют катамараны — моторные и парусные, что вполне понятно: меньшая по сравнению с однокорпусниками осадка позволяет встать на якорь близко к берегу. Это важно, учитывая, что стоять на якоре придется часто — оборудованных марин с водой и электричеством на Сейшелах крайне мало. Точнее — всего две: Port Victoria на Маэ и еще маленькая марина на острове Ла Диг, на 3–4 лодки. Еще один плюс катамарана — внутренний объем, значительно больший, чем у однокорпусной яхты той же длины. Отдельное удовольствие — сетка, натянутая в носовой части между корпусами — здесь удобно загорать или рассматривать рыбок в прозрачной воде. Однокорпусники, впрочем, на Сейшелах тоже есть.

Можно найти вполне люксовый вариант: Princess или Ferretti. Такие яхты в чартер сдают обычно частные владельцы, и отыскать их через Интернет нелегко — лучше озадачить своими пожеланиями чартерную компанию, которая подберет вам такую лодку (обязательно с командой) по своим каналам. А небольшой моторный катамаран около 40 футов длиной или парусную лодку до 50 футов можно найти для самостоятельного плавания (bareboat charter). Специальные катера для рыбалки на Сейшелах арендуются по дням, поскольку на них обычно не живут, а только выходят в море. Ну и конечно, на зимний период сюда перебирается немало мегаяхт, так что всегда есть возможность найти себе практически любое судно по душе и по карману.

Цены на аренду яхт практически не отличаются от средиземноморских и от цен в других популярных для чартера регионах, правда, в конце декабря — начале января они повышаются. А вот искать лодку лучше заранее: желающих встретить на Сейшелах Рождество и Новый год гораздо больше, чем свободных яхт. В последнее время у российских яхтсменов появилось обыкновение собираться большой компанией (обычно в начале января), арендовать сразу несколько яхт и ходить флотилией: так веселее и новичкам проще.

Навигация Если вы берете лодку с капитаном, этот раздел можно смело пропустить. Тем же, кто решился на самостоятельное плавание, нелишне будет узнать особенности навигации на Сейшелах. Главное, что вам понадобится, — эхолот и внимание, поскольку местные карты далеко не всегда точны. Основную опасность представляют коралловые рифы, которые со временем могут значительно менять рельеф дна. Учитывая, что не все рифы отмечены, а во многих местах последние промеры глубин проводились пару веков назад «флотом Ее Величества» (о чем честно сообщают карты), сесть на мель можно в самом неожиданном месте. Днем рифы легко заметить по бурунам на воде, ночью все гораздо сложнее. Именно поэтому чартерные контракты запрещают выходить в море в темное время суток. Несколько лет назад именно при таких обстоятельствах русские яхтсмены утопили катамаран невдалеке от берега. Слава богу, обошлось без жертв — вызванный по мобильному телефону катер забрал людей и даже сумки с вещами, а получивший пробоину катамаран подняли, отремонтировали и снова поставили в строй. Однако шкипер (в данном случае не местный профессионал, а приехавший из России любитель) имел серьезные проблемы с властями — страховка при подобных нарушениях не действует. В остальном навигация на Сейшелах не особенно сложна: сильные ветра на внутренних островах редкость, приливы-отливы невелики, а скорость течения редко превышает 1 узел.



ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ

Таковых вообще-то немного. Если говорить о тропических болезнях вроде малярии или желтой лихорадки, то, в отличие от большинства экваториальных территорий, Сейшелы опасности не представляют и прививки не требуются. Суша оправдывает название «рай на земле»: ни ядовитых змей, ни злокозненных насекомых, ни хищников. Опасность представляют разве что кокосовые орехи: орех весит 2–3 кг, и при точном попадании сотрясение мозга еще не худший вариант. Так что не ложитесь спать под пальмами.

В воде нет опасных медуз вроде страшного «португальского кораблика», встречающегося на Карибах. Можно, правда, наткнуться на морских ежей в камнях или порезаться о кораллы. Акулы, конечно, попадаются, причем всех видов: от рифовых, маленьких и неопасных, до весьма крупных экземпляров, однако фатальных исходов в местных водах не зарегистрировано. Последний случай встречи человека с акулой произошел в мае 2007 года около острова Бёрд, однако хищник, сделав несколько кругов вокруг купальщика, убрался восвояси. Возможно, причина столь благоприятной статистики кроется в местных водах, богатых рыбой и морскими млекопитающими. Считается, что акулы нападают на людей не с целью употребить их в пищу, но исключительно из любопытства или будучи спровоцированными. Жирный тюлень и морской лев для них гораздо привлекательнее костлявого homo sapiens. Однако иногда акулы ошибаются, ведь силуэт доски для серфинга со свисающими с нее руками и ногами напоминает привычную добычу. Наверное, поэтому акулы с удивительным единодушием предпочитают аппетитных с виду серферов невкусным дайверам, обвешанным железом и пластиком.

БЫТ

Многие тропические курорты представляют собой роскошные и закрытые туристические резервации. За их пределами течет совсем иная жизнь, которую иногда лучше не видеть. Сейшелы в этом смысле имеют большой плюс: здесь нет грязи, нищеты и преступности. Хотя кое-что может сильно озадачить. Например, еда. Сухопутный турист об этом, вероятно, и не узнает — он живет в отеле, ходит на экскурсии с гидом и ест в ресторане (кстати, рестораны здесь очень неплохие, иногда просто отличные). Пассажир мегаяхты, скорее всего, тоже останется в неведении — если что, у него на борту «все с собой» на пару недель вперед, к тому же все вопросы будет решать команда. А вот самостоятельно путешествующий яхтсмен на небольшой лодке может столкнуться с неожиданными трудностями.

Перед выходом в море вы первым делом, разумеется, отправитесь закупать провизию. И в местных магазинах открывается страшная тайна: оказывается, этот недешевый тропический рай — государство вполне социалистическое. Отели, рестораны и прочие рассчитанные на туристов места проблему снабжения как-то  решают — вероятно, так же, как на Кубе. А вот местные жители вынуждены выкручиваться, «доставать» продукты или возделывать какие-никакие огороды. Супермаркеты не радуют разнообразием, и если на центральном острове Маэ еще можно рассчитывать на приличный ассортимент, хотя и без особых изысков, то магазины мелких островов могут встретить вас стройными рядами кетчупа, зубной пасты и алюминиевых кастрюль. Для справки: неплохой — по местным меркам — супермаркет Gregoires мы обнаружили еще и на острове Ла Диг — он там один, не ошибетесь.

Решить какую-то часть этих проблем можно и нужно заранее. Большинство чартерных компаний вместе с контрактом на аренду яхты вышлет вам provisioning list — список продуктов и напитков, которые могут доставить на борт к вашему прибытию. Просто отметьте все, что вам нужно, и укажите, в каком количестве. Это обойдется немного дороже, чем в супермаркете, но, поверьте, сэкономленное время того стоит.

При том что в тропиках должно расти все и само, сельским хозяйством на Сейшелах занимаются мало, и население островов живет преимущественно за счет туризма. Поэтому львиная доля продуктов в местных магазинах — заграничного происхождения, включая овощи и фрукты, а рыба и мясо, как правило, замороженные. Чтобы на отдыхе разжиться чем-то  местным, придется налаживать контакты с населением. Когда ваша лодка будет стоять у пирса в Port Victoria на Маэ, к вам непременно подойдет местный подросток с вопросом, не надо ли фруктов, и даже не потребует денег вперед. Заманчиво, но не обольщайтесь: через пару часов этот тимуровец вернется с мешком твердокаменных манго и папайи, которые он насобирал в джунглях, поэтому есть смысл сделать ему предварительное внушение насчет качества товара. Рыбу можно купить там же, на пирсе у рыбаков; те, правда, любят сразу кинуть улов в морозильник во избежание порчи. Так что лучшее средство обеспечить себе хорошее меню на борту — иметь собственные удочки или взять их у чартерной компании. И тут мы вплотную подошли к еще одному развлечению на Сейшелах.

 

РЫБАЛКА

Рыбы здесь много, хотя в пищу годится далеко не вся. Главное правило — не употреблять ничего цветного, даже если это только плавники. Ярко окрашенная рыба живет в основном на рифах и выполняет роль «санитара моря», что не делает ее вкусной и полезной. К тому же в ней могут содержаться опасные для человека природные токсины — их количество зависит от вида рыбы и сезона. Так что даже если вам довелось ее попробовать и ничего не случилось, это лотерея, участвовать в которой не стоит.

Наша цель — разные виды тунца и прочей «чистой» рыбы, изобилующей, в местных водах, имеющей привычную серебристую окраску чешуи. Тунца здесь ловят в промышленных масштабах: взгляните на банку консервированного тунца — скорее всего, как страна происхождения будут обозначены Сейшельские острова. На местном рыболовецком флоте работает немало выходцев из бывшего СССР, так что не удивляйтесь, услышав в радиоэфире переговоры на русском языке.



Основная прелесть сейшельской рыбалки в том, что специально оборудованный рыболовный катер здесь совершенно не обязателен: ловить можно с борта любого судна, даже на ходу с борта парусной яхты. Просто по пути из точки А в точку В забрасываете спиннинги с наживкой, блесной или искусственным кальмаром — и можете заниматься своими делами: рано или поздно обязательно клюнет. Только закрепите удилища: тунец — рыба сильная и атакует стремительно.

Движение — ключевой момент: хищный тунец не соблазнится неподвижной приманкой. Конечно, если вы «положите ручки» на быстроходной лодке, рыба может вас и не догнать, вот скорость около 10 узлов — то, что надо. Когда рыба села на крючок (а вы это обязательно заметите), постарайтесь как можно быстрее остановить лодку и начинайте потихоньку (потихоньку!) вытягивать. Монстра из произведений Хемингуэя без специального снаряжения вы вряд ли осилите, но вас ведь устроит рыбка метровой длины? Потрошить добычу в условиях жары надо немедленно, а есть тунца лучше всего сразу и сырым, нарезав из него сашими. Рыбы такой свежести и вкуса вам не подадут ни в одном суши-баре!



ЗАКОН

Любительская рыбалка на Сейшелах не требует специальной лицензии (надеемся, глушить рыбу динамитом вам в голову не придет). А вот охота с подводным ружьем — дело противозаконное и, скорее всего, обойдется вам в круглую сумму, в зависимости от того, как много вы успели настрелять. Не надейтесь, что вас не заметят — природоохранное ведомство страны работает эффективно и безжалостно. То же самое касается сбора национального достояния — гигантских орехов coco de mer весьма неприличного вида и ловли сухопутных крабов. Последних здесь невероятное количество; их норами изрыт весь берег, и достать членистоногого не составляет труда, поэтому многим не приходит в голову, что крабы тоже находятся под охраной. Красивые ракушки гуманнее купить в сувенирном магазине, чем вытаскивать со дна моря.

Не стоит отдавать якорь на коралловых рифах: во‑первых, он с большой вероятностью застрянет там навсегда, во‑вторых, этим вы нанесете колоссальный ущерб как самим рифам, так и собственному кошельку. Ищите песчаные участки дна, благо их тут немало. И, разумеется, нельзя устраивать стоянку в акватории морских парков. А в остальном… Наслаждайтесь яхтингом, серфингом, дайвингом, купайтесь и загорайте на роскошных пляжах, гуляйте и любуйтесь уникальной природой. За этим сюда и едут.



Автор: журнал Motor Boat