Ловись рыбка!

О Сейшелах написаны тысячи путеводителей и статей. Вот еще одна — по-своему уникальная.

Если спросить троих яхтсменов о, скажем, мысе Горн или подходах к Шприцбергену, то можно услышать как минимум четыре-пять разных историй. Так и с Сейшелами: многие бывали там, видели с разных сторон и имеют собственное мнение о тамошней природе и яхтинге. Эта статья — мой взгляд на чудесный архипелаг, хотя почему-то яхтинг в ней пролучил «рыбный привкус».



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Прилетели! Правда, не все: некоторых задержали переговоры с властями в Париже. Может, и в самом деле не стоит так быстро и прилюдно расправляться перед посадкой с покупками, сделанными в магазине Duty Free?

Получив багаж, включая 40 килограммов рыболовного снаряжения, на автопилоте после 9‑часового перелета приняли лодку и вечером ушли на якорную стоянку на юго-восточную оконечность острова Св.Анны. Лодка — катамаран Machiavel (Catana 47) — не старая, ей всего года два. В каждом «поплавке» по две каюты с отдельными санузлами. Огромные салон и кокпит легко вмещают 9 человек (нас ровно столько). Вполне комфортно, правда, носовые каюты чуть меньше кормовых.



Целый день мы пытались ловить рыбу — на красную блесну и на кальмара, на разных банках и вокруг островов, меняя скорость, с парусом и без.

Экваториальная экзотика: таможенник по совместительству работает пограничником; портрет президента формата А3 в гирлянде тропических цветов; въездной штамп в виде ореха, по форме напоминающего ягодицы; типичный для тропической страны многоцветный флаг, последовательность цветов которого удалось запомнить, лишь применив мнемоническое правило «Силуэт желанной красавицы был замечен» (синий, желтый, красный, белый, зеленый).


ДЕНЬ ВТОРОЙ

Проснулись около Маэ на якоре, загрузили кучу продуктов на всякий случай. Не без злорадства наблюдали за не очень умелыми действиями соседних экипажей, и, как на грех, заправляясь пресной водой, обнаружили у себя в моторном отсеке «озерцо» глубиной полметра — в нем наполовину утонул работяга Volvo Penta. Пришлось и самим засуетиться. Крик, шум… Подошел персонал марины, спокойно откачали воду, завели двигатель. «Не опасно, — говорят, — езжайте». Видно, незакрепленный хомут шланга пресной воды на чартерной лодке — обычное дело.

Обычно видишь прибрежные камни с горизонтальными «промоинами», а на Сейшелах они живописно-вертикальные. Был бы геолог — объяснил…

Наконец, отошли под традиционное «Прощание славянки». Эффектно ходили под гротом и двумя стакселями со скоростью 11–12 узлов. Рыбачили, поймали тунца на 6 кг (сашими) и барракуду на 4 кг (жаркое).


ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Переночевав на якоре в бухте Св. Анны на острове Праслин, безуспешно порыбачили на шлюпке пару часов (у Черных камней) и поехали в ботанический сад. Все как у нас в Петербурге, только без стеклянного колпака, с дождем, ветром, ручьями-водопадами, птицами и… в 10 тысяч раз больше. Знаменитые пальмы Коко-де-мер с плодами в форме мужских и женских гениталий; корни

деревьев, стремящиеся к земле с метровой высоты, и стволы, начинающиеся в метре от земли; летающие лисицы, похожие на бэтменов… Как выяснилось, они не очень вкусные, зато ласковые: мохнатые зверята висят вниз головой и лижутся.


Дикий пляж протяженностью километра три с пальмами и «рекламным» белым песком был в нашем полном распоряжении. Вообще, если на Сейшелах вы видите на пляже пару, то это уже многолюдно, и следующий пляж будет только вашим. Много народа в растаманских шапках: сидят под пальмами, продают чего-то  … Рынок с развалами плоти и связками рыбы-молота. Полицейские в белой портупее и длинных брюках порядка ради грозят детишкам пальцем. В общем, крайняя неагрессивность и дружелюбие.



 
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Остров Праслин. Чудо-автомобиль Mitsubishi L 200 King Cab с открытым кузовом и правым рулем везет нас, преодолевая крутые подъемы и спуски, вписываясь в серпантин поворотов на дороге чуть шире себя (движение левостороннее). Интересные на Сейшелах обочины: канава обрывообразной формы и переменной глубины. Народ ездит посередине дороги — так, на всякий случай.

С утра посидели в кафе с пиццей и своим вином, пережидая тропический ливень. Кстати, впоследствии ели на борту: много, часто, подолгу и с удовольствием. Запомнились ранние завтраки из всевозможных фруктов и желание вот на них-то и остановиться. Ан нет: потом, как обычно, просыпаются девушки, и понеслось: каша, яичница, сосиски… Среди фруктов и морепродуктов замечательно смотрелись картошка и макароны по-флотски.

После завтрака отправились сравнивать два пляжа. Интереснее был северный, напротив Национального парка и острова Курьез, с высоким прибоем. На нем (прибое) кто повредил шею, кто спину, зато все вдоволь напрыгались в белой тяжелой пене. Впечатлила табличка «Спасибо Великобритании за помощь в восстановлении этого пляжа после цунами 2004 года». Уникальные рыбы: отталкиваясь от воды хвостами, они прыгают по поверхности, а по суше ползают, опираяь на плавники и дыша воздухом. И огромные, как из мультфильмов, пауки.


ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Вышли с Праслина не рано и целый день пытались рыбачить. И так, и этак, на красную блесну и на кальмара, на разных банках и вокруг островов, меняя скорость, с парусом и без. Ничего! Даже рассекая стаи жрущей рыбу птицы, даже задевая хребты обнаглевших тунцов… Вечером встали в бухте на юго-востоке острова Ла-Диг. На этой живописной стоянке нам повстречалась милая пара из Швеции. Ингер и Магнус вот уже год путешествуют на свой яхте Hallberg Rassy 62 и не торопятся на родину, в холод и слякоть.

Обитатели Сейшельских островов, независимо от цвета кожи и курчавости волос, доброжелательны и любезны.

Живут на лодке в свое удовольствие и в полном комфорте, передвигаясь по планете вместе с попутными ветрами. Их приветливые лица наводили на мысль о правильном жизненном выборе.




ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Его начало ничего хорошего не обещало. Капитан не выспался — ночью несколько раз срывало с якоря. Потом подъем в 7.00, в 8.00 высадка двоих членов экипажа на дикий берег для пешеходной прогулки через остров (4 км). Операция не удалась: полутораметровая волна развернула шлюпку с пассажирами и опрокинула. В воде оказались не только люди, но и очки, фотоаппараты, телефоны и пр. Поискав в прибое вещи и найдя все, кроме очков, мы благополучно переправили шлюпку обратно и на веслах быстрее ветра оказались у родного борта. Всего каких-то три часа, потраченные на реанимацию подвесного Yamaha, — и мотор в строю. День закончился в марине острова Ла-Диг с непростым заходом: пришлось пробираться среди хаотично расположенных катамаранов, а затем еще препираться с жизнерадостными негритятами, пытавшимися устроить из нашего 40‑метрового швартова трамплин и качели.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Подъем в 6.00, почти с рассветом. С вечера заведенные дополнительные швартовы позволили якорю удерживать наш «линкор» на безопасном удалении от скал. При выходе из гостеприимной бухты удалось еще раз оценить техническое состояние судна, теперь уже в походных условиях: правый мотор исправно работал на холостых, но отказывался двигать лодку. Неполадку устранил один из членов экипажа, вовремя догадавшись нырнуть в моторный отсек и стукнуть по заевшему приводу.

К 13.00 дошли до южной оконечности острова Курьез. Рай, просто рай! Прямо как в рекламных проспектах! Нет прибоя, пальмы, гигантские черепахи… Кажется, мы для них с нашими жалкими 70 годами жизни, как для нас насекомые: жужжат, досаждают, отвлекают от вечного. На поясничной части панциря каждой нанесено клеймо. Женских особей легко опознать по стертому номеру. И всего 10 евро с человека за возможность ступить на священную территорию Национального парка!

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Стартовали утречком, подняв якорь у Черепахового острова, и целый день ловили рыбу. Сначала традиционным способом — на кальмара и воблера. Потом решили постоять под южным берегом круглого и маленького острова Кокос. И тут рыба пошла — на удочку, на леску, закрепленную на леер или на палец, на булку и т. д. Поймали целое ведро груперов и красных луцианов (именно так переводится на русский знакомое по ресторанным меню название Red Snapper). А еще была рыба-ангел (angelfish), она же — сковородка- скалярия. Все попытки поймать ее на удочку не увенчались успехом. Эффективным оказался лишь крюк-гарпун. Видели двухметровых акул, и купаться тут же расхотелось. Вечером изобразили гриль на камнях, как на даче, а местные жители помогали разжигать угли.



ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

В отчаянии (крокодил не ловится!) взяли на борт в качестве гида-рыболова некоего Муана, местного специалиста. Ходили-ходили по морю, но так ничего и не поймали. Дошли до острова Марианна, встали под острыми гранитными скалами и принялись ловить акул. Ловили-ловили, пока не поймали метрового акуленыша, на удивление живучего. Один красивый луциан позволил-таки насладиться сашими по-сейшельски в исполнении того же Муана. Потом, на обратном пути, он практически одной левой (ногой) поставил грот со стакселем, и мы помчались по океану в галфвинд на 10 узлах при 16‑узловом ветре. А накануне под полными парусами при ветре 24 узла ходили со скоростью 14 узлов! В момент уборки генуи внезапно взбесившийся шкот посвятил в моряки Аню, мирно пытавшуюся поспать у стола в кокпите. А еще мы видели трехмачтовую круизную яхту Tonant, которая как-то  провела четыре месяца в пиратском плену.

ДЕНЬ СЛЕДУЮЩИЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Колокола уже в семь утра возвестили о наступлении нового выходного дня. Замена белья, фотосессия прыгунов в воду, стрижка мужчин экипажа под ноль…

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ, КАНУН СТАРОГО НОВОГО ГОДА

Наконец пошел тунец! Поймали двух здоровенных особей, под 7 кг. Съели сырыми, с соевым соусом. Вот что значит команда! Один четко выводит на стаю наши ужасные блесны, другой резко подсекает, остальные баграми и рукавицами вытаскивают трепыхающегося хищника на палубу, добивают ударами лебедочной ручки (многофункциональный инструмент) и тут же разделывают на филе и приманку для акул. Не забывая при этом фотографироваться, принимая героические позы… Женская часть экипажа тоже не стояла в стороне: обступив тесным кольцом место разделки рыбы, она выхватывала из-под ножа наиболее лакомые кусочки. Иногда перепадало и мужчинам, занятым добычей пропитания.

Но вот палуба замыта, аппетиты улеглись, ветер стих, поставлен «карибский грот» (для тени). После интенсивных радиопереговоров идем на Иль-дю-Норд — там уже Деды Морозы поджидают.

ДЕНЬ ПРЕДЫДУЩИЙ

Дошли с Курьеза до Праслина, встали на якорь напротив острова Кузен. Команда отправилась на сушу и посетила прекрасный рыбный ресторан. Пока я валялся в салоне яхты, приходя в себя от солнечного удара, остальные получали удовольствия, совершая обзорную экскурсию на шлюпке вокруг островов Кузен и Кузина с их буржуинскими традициями. Плывут пароходы, летят гидросамолеты, и они, все в белом… Наблюдение: местные жители, независимо от цвета кожи и курчавости волос, любезны и доброжелательны. Не кидаются с кулаками и полицией на невольных нарушителей неприкосновенности частной собственности, а напротив, ласково поясняют: private, мол, извиняйте…

ДЕНЬ… НЕ ПОМНЮ КАКОЙ

Чудный вечер на якоре у острова Курьез. Яхты, покачивающиеся на фоне дивного заката, ужин с белым вином, красивая музыка… Что еще нужно, чтобы спокойно встретить старость?



До этого постояли в морском заповеднике. Только бросили якорь, как на скоростном катере явились четверо кассиров — меньше никак! Пришлось платить по 10 евро (правда, только за проснувшихся). Заправка в марине со сложным фарватером — в этой бухте могут ходить перегруженные тунцеловы с осадкой четыре метра, а некоторым не провести океанский катамаран, сидящий в воде всего на 1,25 м! Корабль местных ВМС, кстати, если что, готов стащить с мели незадачливых мореходов из другого полушария — всего за бутылку виски.

Старый Новый год отмечали, вроде бы, в Иль-дю-Норд. Там я пытался ловить лангустов. Сидят вчетвером, усы выставили из норки, еду поджидают. А тут я, с маской и ластами! Но усы отрывались, лапки упирались… В общем, не вышло ничего, только ус трофейный достался… Рассказал об этом экипажу соседнего катамарана. Они и пошли на вечерней зорьке с фонариками — двое на шлюпке, один под водой. Только, говорит, нащупал крупняк, только подобрался, как с лодки просигналили о здоровенной акуле, проплывавшей неподалеку. Забыв о лангустах, пришлось бить все рекорды скорости…

Наблюдали доставку продуктов с катера в отель. Выгруженные на пляж коробки бравые аборигены перебрасывали по живой цепочке к стоящему в 30 метрах фургончику. Хотелось выйти, подсказать, что можно подъехать ближе, но решили не вносить в местную гармонию скучную европейскую рациональность. Нет приятнее занятия, чем наблюдать, как другие работают…

 

14 ЯНВАРЯ

Этого дня, как обычно, не было. Где стояли, как причаливали, что и с кем пили — не помнит никто. Полная аналогия с 1 января в России. Что поделать, от традиций не скроешься даже за экватором.

В здешних маринах иногда приходится пробираться среди хаотично стоящих на якоре катамаранов.

Экватор… О как! Такого обильно звездного неба я не видел нигде. Наверное, и нет такого в иных местах. Ни тебе Медведиц, ни старой доброй Полярной звезды, из знакомых только Кассиопея висит с краю. Зато авторитетных мнений по точному местонахождению Южного креста (мы все учились понемногу) на борту было больше, чем членов экипажа. Спорщиков успешно примиряло южноафриканское белое. Стаканчик за стаканчиком, вплоть до полного взаимопонимания.



ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ

Стояли на уютной якорной стоянке меж островов Маэ и Тереза. Прямо под лодкой видели огромного ската, купались, некоторые высаживались на берег кофейку попить в местном отеле. Вежливая охрана порекомендовала для этого снять номер, хотя бы на день. «Хорошо», — ответили мы и пошли бронировать. После изучения прайс-листа (3000–5000 евро за ночь) пить кофе как-то  расхотелось. А кругом — постояльцы, тихие, неприметные люди в неярких одеждах, без кричащих лейблов…


И ЕЩЕ ДЕНЬ

Высадились на остров Силуэт. Вот река, текущая то в одну, то в другую сторону (прилив–отлив). Вот морская черепаха, косясь и покряхтывая, закапывает свежие яйца. Вот газонокосильщик расчищает место под отель, планируемый тут только через пару лет. Парень обеспечен работой: тут скосил, а там уже завтра выросло. Он улыбается широко и белозубо и ловко раскрывает кокосовые орехи огромным мачете, что нам, «цивилизованным», удается с большим трудом. Заброшенная фабрика по производству чего- то, наверное, очень вкусного, с колокольней на плацу… Дорога из желтого кирпича, уходящая в тропические заросли, натурально образующие свод над головой… Гигантские крабы выглядывают из нор, мангровый лес по берегам реки, зеленая гора с постоянной шапкой облаков… И снова одинокие медленные черепахи. Они позируют, дают покататься и покормить себя. Утомившись от дел, ложатся отдыхать, забавно подогнув ножки.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Утренняя благожелательная и крайне неформальная приемка яхты. Из потерь — два разбитых стакана, из приобретений — сейшельский флаг. Тот самый, с силуэтом красавицы; он был торжественно спущен под крики и всхлипывания экипажа.

Лодка сдана. На наш домик, к комфорту которого мы привыкли за полмесяца, налетели чужие люди с тряпками и швабрами и стали готовить его к новым приключениям. Слава Богу, мы обошлись без повреждений, другим повезло меньше. Имена отважных мореходов, пытавшихся проложить свои пути, носят прежде безымянные камни подле фарватера: банка Перова, Андреева… Звучит!..



Отель Coral Strand (***) был полон галдящих людей и громко бумкающей музыки. Всего это мы были счастливо лишены целых две недели. Единственный неоспоримый плюс отеля — Индийский океан прямо под окнами. Прибой на идеальном песчаном пляже не прекращался всю ночь — я проверял. Купание на рассвете еще раз подтвердило тезис о неизменности сейшельской температуры всего (воды и воздуха): +27 °С. Всегда. В шесть утра и в три дня, в январе и в июле. Огромные дырки-норы в песке (крабьи убежища) — и ты один на километровом пляже. Прямо из песни: «Я по берегу залива ранним утром пробегу и нога моя пугливо вдруг почувствует водУ…»

В аэропорту для прохода на посадку (100 м) выдают большие цветастые зонтики, простые и домотканые… Взлетали отсюда прямо в зеленый океан. Кругом серятина и ливень — такое здесь бывает, а над облаками — солнце. Вот ведь как!

 


Данная статья была опубликована в журнале Motor Boat & Yachting, выпуск 06 (12) / Ноябрь-Декабрь 2011.